Paithani

Districts / Region

Paithani debe su nombre a la ciudad de Paithan, en el distrito de Aurangabad. Ahora su centro de fabricación se ha trasladado a Yeola, en el distrito de Nasik.

Unique Features

Paithan fue la capital de la afamada dinastía Satavahana que gobernó la India 
peninsular durante más de cuatro siglos y medio tras el colapso del imperio 
Mauryan. El nombre de Paithani deriva de Paithan y es famoso por su trabajo 
de Zari de motivos únicos en un rico sari de seda. El color de un Paithani es 
sobre todo intenso y tiene un acabado suave y brillante. Uno de los extremos 
del sari, conocido como Padar, tiene un trabajo de Zari y ambos bordes o Kath 
tienen motivos florales. El rasgo distintivo de estos motivos es que tienen el 
mismo aspecto desde ambos lados. En la tradición maharashtriana, el paithani 
se asocia a los matrimonios. 
El Paithani tradicional mide 9 yardas de largo y 2,5 yardas de ancho con 
motivos florales y de animales y pájaros en el Padar y el Kath. Pesa hasta 3,3 
kg y requiere 250 gramos de plata y hasta 17 gramos de oro. Las variaciones 
de calidad se conocen como Baramasi, Chudamani, Ekveesmasi y el precio se 
basa en estas variaciones. Hay registros reales que mencionan el tejido 
Chatteesmasi Paithani con seda de 130 números que denota una calidad muy 
alta. 
El Padar de un Paithani se conoce con nombres significativos como Asawali, 
Bangdi, Mor, Akroti y Gravel. Los diseños hechos a mano con seda de alta 
calidad se conocen con el nombre de Meenakari. Los colores verde, amarillo, 
rojo y gris, con un matiz naranja, se utilizan normalmente en la confección de 
los Paithani y se hacen con tintes vegetales. 
La elaboración de un Paithani suele durar unos veintiún días y se afirma que 
puede durar cien años. La elaboración del Padar en sí dura aproximadamente 
una semana. En la elaboración de un Paithani intervienen bastantes artesanos. 
Los orfebres procesan el oro y la plata convirtiéndolos en brillantes y finos 
hilos. Un artesano conocido con el nombre de Watave enrolla el hilo en una 
bobina y se lo entrega al tejedor. El proceso de hacer que los hilos de seda 
estén listos para ser tejidos requiere una paciencia y una perseverancia 
absolutas, ya que hay que pasar por una serie de pasos para mantener su calidad 
única. 
La base de fabricación de Paithani se trasladó a Balewadi, en el distrito de 
Nashik, probablemente en el siglo XVII. Un teniente maratha llevó a Yeola a 
unos cuantos tejedores altamente cualificados de Paithan. La popularidad del 
Paithani alcanzó su punto álgido durante el gobierno de los Peshwa. Los 
diseños y la clase tradicionales estuvieron en boga hasta la primera década del 
siglo XX, pero los cambios en la prueba de la gente provocaron cambios en 
los diseños y patrones generales. Debido a los tediosos procesos de 
fabricación, el coste de un Paithani también era elevado y, con la introducción 
de inventos mecánicos, las versiones más baratas empezaron a inundar el 
mercado y provocaron la caída de este símbolo cultural antaño famoso. 
Los esfuerzos concertados a través de varios planes del Gobierno de 
Maharashtra, tras la formación del estado, para apoyar este antiguo arte han 
empezado a dar sus frutos.