Paithani

Districts / Region

Paithani tire son nom de la ville de Paithan dans le district d'Aurangabad. Aujourd'hui, son centre de fabrication est déplacé à Yeola, dans le district de Nasik.

Unique Features

Paithan était la capitale de la célèbre dynastie Satavahana qui a
régné sur l'Inde péninsulaire pendant plus de quatre siècles et demi
après l'effondrement de l'empire maurya. Le nom Paithani est
dérivé de Paithan et est célèbre pour son travail de Zari de motifs
uniques sur un riche saree de soie. La couleur d'un Paithani est
généralement profonde et a une finition lisse et brillante. L'une des
extrémités du saree, appelée Padar, est ornée d'un travail de zari et
les deux bordures ou Kath présentent des motifs floraux. La
particularité de ces motifs est qu'ils sont identiques des deux côtés.
Dans la tradition maharashtoise, le Paithani est généralement
associé aux mariages.
Le Paithani traditionnel mesure 9 mètres de long et 2,5 mètres de
large, avec des motifs floraux, d'animaux et d'oiseaux sur le Padar
et le Kath. Il pèse jusqu'à 3,3 kg et nécessite 250 grammes d'argent
et jusqu'à 17 grammes d'or. Les variations de qualité sont connues
sous le nom de Baramasi, Chudamani, Ekveesmasi et le prix est
basé sur ces variations. Il existe des documents royaux qui
mentionnent le tissage Chatteesmasi Paithani avec de la soie de
130 numéros, ce qui dénote une très haute qualité.
Le padar d'un Paithani est connu sous des noms significatifs tels
que Asawali, Bangdi, Mor, Akroti et Gravel. Les motifs fabriqués
à la main avec de la soie de haute qualité sont connus sous le nom
de Meenakari. Des couleurs comme le vert, le jaune, le rouge et le
gris avec une teinte d'orange, le fig sont typiquement utilisées dans
la fabrication du Paithani et sont réalisées à l'aide de teintures
végétales.
La fabrication d'un Paithani prend généralement environ vingt et
un jours et prétend durer cent ans. La fabrication du Padar
lui-même prend environ une semaine. De nombreux artisans sont
impliqués dans la fabrication d'un Paithani. Les orfèvres traitent
l'or et l'argent pour les transformer en fils fins et brillants. Un
artisan connu sous le nom de Watave enroule le fil sur une bobine
et le transmet au tisserand. Le processus qui consiste à rendre les
fils de soie prêts à être tissés exige une patience et une
persévérance absolues, car il faut passer par un certain nombre
d'étapes pour conserver leur qualité unique.
La base de fabrication du Paithani s'est déplacée à Balewadi, dans
le district de Nashik, probablement au XVIIe siècle. Quelques
tisserands hautement qualifiés de Paithan ont été amenés à Yeola
par un lieutenant Maratha. La popularité du Paithani atteint son
apogée pendant le règne des Peshwa. Les motifs et la classe
traditionnels ont été en vogue jusqu'à la première décennie du 20e
siècle, mais les changements dans le test des personnes ont
entraîné des changements dans l'ensemble des motifs et des
dessins. En raison des processus laborieux impliqués dans la
fabrication, le coût d'un Paithani était également élevé et avec
l'introduction d'inventions mécaniques, des versions moins chères
ont commencé à inonder le marché, entraînant la chute de ce
symbole culturel autrefois célèbre.
Les efforts concertés déployés par le gouvernement du
Maharashtra, depuis la création de l'État, pour soutenir cet art
ancien ont commencé à porter les bons résultats